イスラエル考現学 Arabian

【イスラエル－（超）多文化共生（強制）の地を覗く－その２６】

岩のドームで

今回のイスラエル行は、言語がヘブライ語が中心で堪能な息子がいたこと、また英語はその嫁さんであるＴさんがいたことで、私から現地の人と会話するということが非常に少なかった。楽をさせてもらったが、少し残念でもあった。特に、アラブ人とも話をしたかった。だが、ラマダーン（断食月）であったこともあって、一応にアラブ人らしき人々は寡黙だったように思う。それは私がそう感じただけであるかもしれない。

ＷＥＢを調べてみると、２００６年の調査で、イスラエル人の８２％がユダヤ原理主義的な宗教国家ではなく、民主主義国家が好ましいと考えている。と同時に、６２％がアラブ系市民がイスラエルから出ていくことを望んでいるという自己矛盾をかかえているという記事があった。
http://palestine-heiwa.org/news/200605130952.htm

パレスチナ自治区側の検問所にて

たしかに、ユダヤ系の人々は世俗派も含めてアラブ系の人々に良い印象を持っていない。ホームステイさせてもらったおばあちゃんは、アザーン（モスクから流れる礼拝の合図）が大嫌いだったし、長年の自爆テロ攻撃を受けたことなどの影響もあるだろう。（そう言ってしまうとアラブ人からすればイスラエル建国こそが問題だということになる。ここは中立的な立場を取りたい。）実際、アラブ系の人々が住む地域を何度もタクシーで通ったが、明らかに雰囲気が違う。職業的にもブルーカラーの仕事が多いらしい。しかも彼らはイスラエル国籍を持つのに兵役の義務からはずされている。（イスラム教のようでイスラム教ではないドルーズ派は例外らしい。）

このような差別的・第二級市民的な存在に甘んじているアラブ系の人々は、大きなパラドックスの渦中にある。第二級市民であってもイスラエルはやはり周囲のアラブ国家よりはるかに先進国であり、それなりの豊かさを享受できている。同時に周囲の同族からは全滅させると脅迫を受けているわけだ。
http://www.danielpipes.org/10907/

ざくろは多産のシンボル　アラブ系ジュース屋

超正統派同様、アラブ系の人々も多産である。確実に人口を増やしている。イスラエル政府としては、頭が痛いところだ。だからこそ、イスラエルへの移民におけるユダヤ人の規定をゆるめ、ユダヤ教徒ではないユダヤ人の血筋をもつ者を増やしているのかもしれない。
四国程度の国土しかないイスラエルが、ユダヤ教原理主義ではなく、民主主義と資本主義を基盤とした「ユダヤ人」国家を持続していくのは大変だ。アラブ系の人々、超正統派、ユダヤ人らしからぬユダヤ人をも巻き込んだ大きな人口比例のジレンマを抱え込んでいるわけだ。

イスラエル考現学 Haredi

【イスラエル－（超）多文化共生（強制）の地を覗く－その２５】

ティベリアのホテルにて　朝の祈り中

今日のエントリーは、一応の紀行文を終えたところで、ベングリオン空港に到着した直後の話に一気にもどる。シェルートと呼ばれる乗合バスでエレサレムに向かった時のことだ。今から考えれば新市街のメア・シェアリーム、超正統派の街を走っていたら、深夜（午前零時は超えていたと思う。）にもかかわらず、超正統派の真っ黒なコートを来た男が、黒いロングスカートの女性とベビーカーを押しながら歩いていたのだった。不思議な光景であった。これがイスラエルで見た初めての超正統派の人々だった。

超正統派(Haredi)の人々を抜きにして、イスラエルという国家もイスラエル人とは何かは語れないだろうし、超多文化共生社会も語れないと私は感じた。何度か書いたように、イスラエル＝ユダヤ人国家ではない。またユダヤ人＝ユダヤ教徒とも言えない。そんな中で自らをユダヤ教徒であることを生業とし、専ら律法の研究者として非生産的な存在であることを誇りとして、政府からの援助で暮らしている彼らは「選民の中の選民」（ユダヤ教は神に選ばれた民であるとされている。だからこそ２０００年以上世界中に離散していても信仰を捨てなかったわけだ。）だと言えるだろう。

木・金曜日に学校で制作した授業用のプレゼン画面

ところが、この超正統派は政府の援助で生活していながらイスラエル国家とその成立過程であるシオニズム（パレスチナにユダヤ人国家を再建する運動）を否定している。ユダヤ国家の再建は神によるものであって人為的な国家たるイスラエルは否定されるのである。生活の援助を受けているコトもなんのその、ホロコーストで絶対数が減少し、その伝統保持のための兵役免除もなんのその。彼らにとって、「正義とは神との契約」のみなのである。

だから、律法を守らない世俗派などは無視される。街では当然両者ともすれ違うのだが、必然性（商店で買い物をしたりする最低限の接触）のないふれあいはゼロに近い。一度だけ、タクシーに乗っていて、超正統派が道を聞いて来たことがある。（注：アジア人の異教徒である私たちが乗っていることなど無視である。存在すら否定される。）市場にも、観光地（死海）にも超正統派はいるが、こちらから声をかけても答えないことは、妻と嫁のＴさんが遭遇した死海バス事件（８月１３日付ブログ／エレサレム近郊に行くⅠ参照）にあるように明白である。「選民」であるという確信から来る圧倒的な矜持で押し切られるわけだ。

エレサレム旧市街にて

当然、彼らはイスラエルの中でもかなり孤立している。アラブ系の人からはもちろん、ユダヤ人の中でも「尊敬」を得ていないようだ。『イスラエルの家庭内別居』の中で占めるキャラクターは、「文句ばっかり言ってる失業中の頑固ジジイ」という感じである。しかし、この頑固ジジイは、『産めよ増えよ地に満ちよ』という聖書の文言を守り、多産である。無茶苦茶子供が多い。イスラエルという家庭内に、頑固ジジイのモトが着実に増えているのだ。彼らは非生産的であり、しかも兵役にもつかない。国家財政的には大きな負担である。ＧＤＰを稼ぐ、他のユダヤ人からすれば全く迷惑な存在である。だから、バスや電車の中でも、互いに無視している感じだった。この対立、イスラエルの家庭内別居の最たるもののひとつであるが、時間の経過とともに拡大していく（超正統派の人口爆発）というのが凄い。一方で、移民法のユダヤ人規定で、ヘブライ語もタルムードも知らない（血筋だけの）ユダヤ人移民も増加してきている。うーん。これからどうなるのだろうか。

この超正統派は元東欧系の人々が多いが、少し調べるだけでも、様々な派閥に分かれており、私のような市井の社会科教師には荷が重すぎる。このへんでエポケー（判断停止）させていただく。

有難う 秋田商業高校野球部

先ほど甲子園から帰宅した。もちろん秋田商業の三回戦を応援するためである。残念ながら三回戦突破はならなかったが、心から有難うと言いたい。
昨日は、学校の勤務を終えてから秋田商業の宿舎のホテルに行ったのだ。監督と付き添いの両Ｏ先生お二人にお会いするためだった。ちょうど、ミーティングから夕食という時間帯であった。野球部の３年生（レギュラーや記録員、その他の役員などを務める部員も含めて全て３年生だそうだ。）がここに８月３日から滞在している。「毎日おいしくて違うメニューを作ってもらって、生徒にも好評です。」とのこと。とはいえ、練習に出る以外は、あまり外にも出れず不自由な日々であったことだろう。「私はＯ監督、部長の先生に続く３番目の付き添いですから。監督は大変だと思います。」とＯ先生。そうだろうなあ。前回のＦ高校との試合は、ピッチャーに多く投げさせる前向きの待ち球作戦がが成功したらしい。２４時間そういうことを考えてるんだろうなあと考えていたら、Ｏ監督がやってきて握手。開口一番「なぎなた部のＩＨ優勝おめでとうございます。」いやあ、嬉しかった。あまり時間を取ると申し訳ないので、早々に辞した次第。もちろん、選手諸君にも会った。Ｏ先生の知り合いだとわかったからだろう、礼儀正しく挨拶をしてくれた。宿舎での選手たち、カメラに収めようかと思ったがやめた。普通でもマスコミに注目されている。教師である私は、高校生にとってあまり良いことであるとは思っていない。だからあえて特別扱いしたくないので自重した次第。

Ｏ先生と応援団（試合前）

さて、今日の試合。第三試合の６回に雷鳴が轟き、試合が中断した。その後雨脚も激しくなり２時間くらい、喫煙室に行ったり、階段で座り込み文庫本を読んだりして待っていた。気になったのは、今度はバスで秋田から駆け付けた秋田商業の応援生徒たちである。ブラスバンドも楽器をもってやってきたいたはず。今日は、Ｏ先生にアルプス席のチケットをもらったのだ。後でお聞きしたら、甲子園のスタッフが時間前（７回裏くらいから、次の試合の学校は球場に入れる手はずになっているらしい。中断になったのは６回だから本当は入れない。）に球場内に入れてくれたとのこと。「満員状態でしたが、濡れずにすみました。先生は大丈夫でしたか。」と反対に心配されてしまった。

すでに照明がついている（１回裏）

すでに照明が付けられている。雨はポチポチと降っている中で試合が始まった。１回先頭打者ホームランを打たれたが、２塁打とタイムリーですぐ同点に。さすが秋田商業。ところが、だんだん引き離されていく。向こうは岡山県なので大応援団。こちらは遠いうえに、アルプス席は特に人数が少ない。懸命に応援する生徒たち。２時間以上待っても応援しに来た一般の人も大声で選手に声をかけている。頑張っているのだが、多勢に無勢。だんだんグランドの選手たちも押されてしまう。そんな感じだった。

９回裏　最後まであきらめず応援

私が感心したことが２つある。守りの時、秋田商業の応援団の周囲にそれまで一番下で踊りまわっていた１・２年生がグラブをつけて立つのだ。万一ファウルボールが飛来する時に備えているのである。うーんなるほど。外野席では気がつかなかったが、案外飛んで着るので危険である。もうひとつ、試合が終わって、アルプス席に礼をしにベンチ入りしている選手が並んだ時のことである。応援席の野球部員全員がまわれ右して応援席に向いたのだ。グランドの選手に合わせて礼をしていた。他の学校はどうしているのかは知らない。だが、私はこの秋田商業高校野球部の姿勢、もの凄く感動したのだった。これこそ高校野球だ。普通の高校生のあるべき姿だ。

マスコミは連日、活躍した選手や話題性のある選手を持ち上げる。悪いとは言わないが、彼らは甲子園に出たからといって特別な人間、スターではない。まだまだ学ぶことが多い高校生なのだ。傲慢さを身につけさせてはいけない。公立高校で、寮で生活させているわけでもなく、他府県から野球留学させているわけでもなく、特に秀でた選手がいるわけではない秋田商業の野球部。だが、グランドのプレーでも、スタンドの応援でも高校野球の魅力を改めて感じさせてもらえた。心から感謝したい。有難う、秋商。また甲子園に来てほしい。また応援に行くからね。
追記：バスで帰郷した応援生徒諸君は、試合終了時間が大幅に遅れたので、ちゃんと夕食をとれただろうか。同業者としては非常に心配している。

地中海の港街を旅するⅣ

【イスラエル－（超）多文化共生（強制）の地を覗く－その２４】

拡大してみて下さい

いよいよイスラエルの旅も最終日である。テルアビブで最もディープな街を見た後は、バウハウス探索の街歩きである。テルアビブは、これまでの街と違い、洗練された新しいイスラエルを見せてくれる。とはいえ暑い。海の近く故に湿気もある。アイスクリームを食べたりしながら豊かな時を過ごしたのだった。なかなか絵になる路地や家並みも多く面白い。画像にある家など、たくさんの人形が家中にくっついている。ほんと芸術的な家なのだった。

ヤッフォ　旧市街を望む

旧市街　不思議な光景　拡大してみて下さい

昼食は、テルアビブの南に位置するヤッフォまで足を延ばすことになった。こっちは聖書に名を残す旧市街。これまた素晴らしい街である。蚤の市をひやかしたりしながら、地中海を一望できるレストランで昼食をとった。贅沢な話である。もちろん息子は魚料理を所望する。（笑）このヤッフォは、ナポレオンがエジプト遠征後、さらにパレスチナ支配を試みようと占領した街でもある。聖書の時代、ローマの時代、十字軍の時代、そしてナポレオンまで歴史が交錯しているのだ。凄いよなあ。やはり地中海世界というのは凄いよなあと素直に思うのだ。

ヤッフォの旧市街からテルアビブのビル街を眺める。古いイスラエルから見る新しいイスラエル。全く不思議な感覚だ。ここまで歩いてよかったと思う。

リトアニアのシナゴーグの模型

さて、いよいよトリは、テルアビブ大学内にあるディアスポラ博物館である。ディアスポラというのは、ローマ時代にユダヤ人が離散させられたことを意味する。テルアビブの南から北へ一気にタクシーで移動する。タクシー料金が安いからこそ出来る技である。ディアスポラのダウンタウンを走る。うーん、相変わらずヒヤヒヤする。テルアビブは新しい街なので、碁盤状になっている所が多く、イギリス委任統治の財産であるロータリーは少ない。息子は、テルアビブ大学でイディッシュ語を学んでいることもあって、大学周辺は詳しい。迷うことなく博物館に到着した。この博物館もなかなか面白い。特に、様々な土地で独自の進化を遂げたシナゴーグの模型が有名である。
全く、その土地、その土地でユダヤ教はアイデンティティを守りつつその土地のエキスも吸収しながら進化してきたとしか言いようがない。これまでのイスラエル行の基本的なコンセプトを「超多文化共生の社会で生きることを強制されているイスラエル人」と設定したことを証明するような展示だ。

ここでは、私が写真を撮りたくてたまらなかった展示をついに発見した。「割礼」の宗教用具である。昔、ニューヨークの５番街にあるユダヤ博物館で見たことはあるが、写真撮影は禁止だった。今回は問題がないらしい。こういう写真を集めて教材をつくりたかったのである。やっと私も「お腹いっぱーい。」になれたようだ。（笑）

ところでこの「地中海の港－街－を旅する」シリーズ、「町」ではなく「街」という字を使った。テルアビブという大都会を含んでいるし、アッコーやヤッフォの旧市街を散策すると「世界ふれあい－街－歩き」のイメージがどうしてもつきまとったからである。いやあ、よく歩いた。
追記：エントリー更新して初めて気付いたことがある。１０００回目のエントリーだった。祝１０００回。

地中海の港街を旅するⅢ

【イスラエル－（超）多文化共生（強制）の地を覗く－その２３】

アッコーの灯台と十字軍時代の城壁

アッコーは素晴らしい街だった。少し後ろ髪を引かれる思いでテルアビブへ鉄道で向かう。もうバスはコリゴリである。イスラエルの鉄道はディーゼルのようだがなかなか乗り心地は良い。なんといっても揺れが少ない。ただ、車内で平気で大声で話す乗客が多い。面白いのは車窓の上部にコンセントがあり、充電できるのだ。このコンセントで充電しながら電話している人もいる。イスラエルでは、スマートフォンの普及率が凄い。いざという時に安否確認をしたり、情報を得るためのアイテムでもあるようだ。日本でもビョーキのようにスマホを触っている人が多いが、イスラエルもかなりのものである。列車は、第三の都市ハイファを通過していく。「あっ。潜水艦や。」と妻が言った。黒い船体が見えた。博物館の展示らしい。おおっ。しかし後の祭り。今回は戦車博物館で十分。（笑）テルアビブに到着した。ここでも、まずホテルに旅装を解き、荷物を置かなければならない。今回のホテルは、極めて変な構造をしていたのだった。

バウハウス的ホテル

ドアを開けるとすぐ右にバスルームがあり、階段を下がると、隣の部屋との共用スペースとのドアがある。煙草が吸えるようだ。その上にはガラス天井。さらに１８０度回って階段を下がると右に主寝室。左に洗面とキッチンもある。地下室になっていた。斬新なデザイン。さすが、バウハウスの街である。（テルアビブの現代建築群は世界遺産になっている。）バウハウスとは、１９２０年頃に始まったドイツのデザイン運動である。私と妻は、高校時代この「バウハウス」というコトバを授業で何度聞かされたことか。いやあ、ともかくいい。すばらしい。

テルアビブらしいコーヒーショップ

近くのバザールを少しひやかしてから、コーヒーブレイクで小休止。私はここで、ある出会いをする。実は私は今回街歩きの際、「ＬＯＧＯＳ」のリュックを使っていたのだが、愛機のデジカメＧ１２に砂防止用にフィルターとアダプターを付けていた（本年５月１１日付ブログ参照）関係で、カメラの保護のために、ナショナルジオグラフィック・アフリカコレクションのインナーケースだけ持ってきて使っていたのだ。（１１年４月３日付ブログ参照）アフリカ風の文様が素敵なケースである。このコーヒーショップで、同じＮＧのアフリカ・コレクションのバッグを持っているおばちゃんがいたのだ。おおおっ。日本でも一度も会ったことがないのに。素晴らしい出会いだ。私がインナーケースを出して、ニコッと笑うと世俗派のユダヤ人らしきおばちゃんも大喜びしたのだった。（笑）

アムハラ語の看板の街

さて、我々は、息子の言う「無国籍な街」に中華料理を食べに行くことになった。「お父さんが好きそうな街だから。」と言うのである。イスラエル第一の都会で、歴史の浅いテルアビブには、また別のイスラエルがあるらしい。セントラル・バスステーションの傍にあった。３人が中華料理を食べている間、私はじっと街の様子を見ていた。スラブ系の顔つきをした貧しそうなロシア人。フィリピン系。そして最も多いのが、エチオピア系と明らかにわかるアフリカ系の黒人たち。自転車の盗難事件だろうか、白人の警官が向こうで取り調べをしている。こっちでは、木陰が必要なこの時期に木の枝をはらってる。無気力そうな顔もあれば、希望に満ちた顔もある。いかにもワルだぜといった青年集団もいる。いいなあ。こういうアフリカっぽい街は大好きなのだ。何気なくカメラを向けようとしたら、でかい黒人が「撮るな。」と言って手をクロスした。で、すぐカメラを下に向けたのだ。彼と少し話したかった。明らかにエチオピア系ではない。「どこから来たの？」と聞くと、彼はこう言ったのだ。「lost off.」この英語が正しいものなのか、私はわからない。彼も正しい英語を知らないのかもしれない。「lost off.」…「（祖国を）失くしちまったよ。」
この言葉は大きく私の胸に突き刺さった。スーダンか、南スーダンか。ウガンダか。それともエリトリアか。先日、私はイスラエルにおけるアフリカ難民の話についてエントリーした。（６月２３日付ブログ参照）まさしく、その難民の一人に遭遇したわけだ。彼の行き場のない怒りや不安、その全てが「lost off.」というコトバにあふれていた。実は、死海のスパのレストランで、私はアフリカ系の移民と出合っていた。レストランの食事後の皿を集めるという会話の必要のない仕事を黙々としていたアフリカ系の青年がいたのだ。声をかけるとスーダン人だという。彼もまた同じ難民の一人だと思われる。肩を叩いて、日本語で「頑張りや。」と言った。伝わったようだ。彼の白い歯が印象的だった。
様々なアフリカ系の難民が、イスラエルの超多文化社会で困難な営みに挑戦している。この事実を体験的に学んだ意義は大きい。

地中海の港街を旅するⅡ

【イスラエル－（超）多文化共生（強制）の地を覗く－その２２】

さて、アッコーのシナゴーグである。これまで見てきたシナゴーグも素晴らしかったが、ここのシナゴーグは、チュニジア風のモザイクで見事なまでに飾られていて、さすがの研究者の息子をも唸らせたのだった。外見からかわいらしく、思わず中に入って見た。他の見学者にラビが説明をしているところだった。自由に見て撮影してくれとのことだったので、遠慮せず写させてもらったのだが、百聞は一見にしかずである。画像を紹介したい。

見学後、ラビは、我々が日本人だと知ると、３．１１の大震災の時、何度も何度も礼拝を行ったことを教えてくれた。宗教の違いを乗り越えて、こういう純粋な想いには心が揺さぶられる。最後に、アッコーの世界遺産である城壁からみた地中海の画像を掲載したい。アッコーの人々には、この地中海と空の青さが似合う。

地中海の港街を旅するⅠ

【イスラエル－（超）多文化共生（強制）の地を覗く－その２1】

世界遺産・アッコー旧市街をマリーナから遠望する

ナザレから地中海の古い港街アッコーへは、難行苦行の路線バス（８月１１日付ブログ／イスラエル考現学ＢＵＳ参照）で向かった。アッコーは、私のたっての希望であった。とにかく地中海を見たかったのと、ローマ時代の遺跡もある世界遺産の街だからである。山を超えて、地中海沿岸までくると、一気に湿度があがる。アッコーは、予想どおり、なかなかこじんまりしたオシャレな街だった。ここも「世界ふれあい街歩き」の世界だ。夕方、クタクタになって到着したので少し休憩してから夜の旧市街へ向かった。Ｂ＆Ｂのオバサンは、無茶苦茶親切な人で、おいしいレストランや見どころを地図をもってきて教えてくれた。やはり魚料理がおいしいらしい。実際に行ってみると、ノン・コシェルで、カニまで食べることができた。

夜の旧市街は照明も洗練されていて、また違った趣があり美しい。小さな灯台もあるし、水パイプのカフェも開いていたし、なかなか楽しく夜の散歩を堪能したのだった。
翌朝は、まずおばさんお勧めのシナゴーグを見に行った。このシナゴーグ、あまりに素晴らしかったので、次章でまとめてふれたいと思う。続いて、旧市街である。アラブ世界なのだが、なんか、エレサレムに比べるとのんびりしている。人々の表情も柔和だ。路地で話をしている人々の間をすり抜ける時、右手を前に出してどーも、どーもすみませんなあとやったら、アラブの人々はニコッと笑う。そういう機微がある街だった。絵になる風景が、そこかしこに転がっている感じ。

ジャーマ・アル・ジャッザールという緑色のドームを持つ大きなモスクがあって、ここは入場可能だった。今回のイスラエル行最初で最後のモスク見学となった。今回はアザーン（礼拝の時を知らせる口上。節のついたアラビア語でスピーカーで大音量で流すことが多い。）を何度も聞いたし、モスクの写真もいっぱい撮ったのだが、案外、中に入ることはできなかったのだ。私はモスクの簡素な造りと偶像のない文様だけの空間も好きである。このモスク、なかなか美しい。面白かったのは、ここにも猫がいて、妙になつくのだ。膝の上にまで載ってくる。妻はモスクより猫だった。（笑）

十字軍のトンネル

アッコーには十字軍の掘ったトンネルがある。第一次十字軍の際にテンプル騎士団が掘ったものらしい。そんなに長いトンネルではないが、意義深い経験をさせてもらった。妻は、大興奮である。ダビンチ・コードを読んで以来、こういうテンプル騎士団とかが大好きなのだった。

いやあ、私にとっても妻にとっても、アッコー素晴らしい街だった。もっともっと画像を貼りたい欲望にかられてしまうのである。